Copenhagen Fashion Week S/S 2024: alles, was Sie wissen müssen

Scarlett Conlon berichtet von der Copenhagen Fashion Week F/S 2024 mit einer Show von OpéraSPORT, Nicklas Skovgaard, Sunflower, Stine Goya, Saks Potts, Ganni und anderen in der dänischen Hauptstadt

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Die Sommerausgabe der Copenhagen Fashion Week ist berühmt für ihre milden Laufstege und diesigen Laufstege. Nicht so diese Woche, da der Seitenwind ein Tauziehen mit der von Sonnenschirmen gesäumten ersten Reihe darstellte. Der Regen machte jedoch kein Ende, denn trotz der meteorologischen Herausforderungen wurde der bislang geschäftigste Showplan der Hauptstadt fortgesetzt.

Der Auftritt erfreute sich großer Beliebtheit: Ervin Latimer präsentierte seine gleichnamige Show als sein Drag-Alter Ego Anna Konda, Nicklas Skovgaard gab sein Debüt mit der Künstlerin Britt Liberg in einer One-Woman-Show und das Sunflower-Team, Ulrik Pedersen und Alan Blond, ließ die dänischen Legenden „Laid Back“ auftreten Klimpern eines Sets im Mittelpunkt. An anderer Stelle gaben uns die Sommerkollektionen einen Einblick in das, was wir tragen würden, wenn wir nicht unter Gabardine-Macs Zuflucht suchen würden, wobei die Favoriten The Garment, OpéraSPORT, Stamm und Ganni eine Bandbreite süßen bis straßentauglichen Sommerstils lieferten. Die Show ging in jeder Hinsicht weiter.

Hier berichten wir in einer fortlaufenden Zusammenfassung über das Beste der Copenhagen Fashion Week F/S 2024.

Ganni F/S 2024

Die Gäste wurden im Ganni-KI-Universum willkommen geheißen, als Kreativdirektorin Ditte Reffstrup sich der umstrittenen Technologie zuwandte – allerdings nicht ohne sich vorher ein wenig insgeheim zu begeben. Die Idee entstand, als ihr Ehemann und Ganni-Mitbegründer Nicolaj Reffstrup AI bat, versuchsweise eine Ganni-Kollektion zu kreieren, um zu sehen, was sie bewirken würde – und sie erwies sich als gut. „Es machte mir Angst und ich wurde wirklich wütend auf ihn, weil es so beängstigend ist, aber dann habe ich es ins Büro gebracht und uns wurde klar, dass alles, was anders ist, etwas ist, dem wir als Menschen eher verschlossen gegenüberstehen Wir wollen es nicht begrüßen, denn es geht ums Überleben.‘ Am Ende nutzte sie nicht die generierte Sammlung, sondern engagierte die Gründerin von ARTificial Mind, Cecilie Waagner Falkenstrøm, die sich auf die Humanisierung von Tech-Kunst spezialisiert hat, um ein personalisiertes Set und einen Soundtrack zu erstellen. Auf dem Laufsteg selbst gab es eine andere Art von Innovation: Kleider in Lederoptik wurden aus Oleatex gefertigt, einem Stoff, der aus Abfällen der Olivenölproduktion hergestellt wurde, und ganzflächige Pailletten wurden aus Algreen hergestellt, das Algen in plastikfreie Pailletten verwandelt. Unterdessen kam es zu den berühmten Kooperationen der Marke dank der zweiten Runde von Ganni x New Balance und einem Vorgeschmack auf eine kommende Capsule-Kollektion mit Model Paloma Elsesser.

Das Kleidungsstück F/S 2024

Als Marke, die sich auf unverzichtbare Kleidungsstücke konzentriert, ist es nicht immer einfach, saisonale Kollektionen zu produzieren, geschweige denn, sie frisch zu halten. Doch in einer Weiterentwicklung der Januar-Wintershow „The Garment“ gelang es den Designern Sophia Roe und Charlotte Eskildsen, es zu schaffen. Unter langen Staubmänteln und getragenen Lederjacken, die das ganze Jahr über funktionieren, befanden sich feine Baumwolleinzelteile, die sich als unwiderstehlich für eine Sommergarderobe erweisen. Ihre an der Schulter romantisch gebundenen Unterhemden im Serviettenstil, die offenen Strickwaren und die wallenden Hemdblusenkleider aus Baumwolle sind die Art von mühelosen Basics, die Trends trotzen und dafür sorgen, dass warmes Wetter eine kühle Angelegenheit bleibt. Hinter den Kulissen enthüllte Eskildsen, dass ihr Vorstoß, mehr Farben in ihren Kollektionen zu verwenden, sie dazu veranlasste, eine innovative neue Drucktechnik zu verwenden, bei der Bio-Baumwolle mit Ananaskernen gemischt wird, was zu den gelben Streifen führte, die auf Kordeln im Pyjama-Stil zu sehen sind. Wenn dort nicht „frisch“ steht, was dann?

Bleiben Sie im Frühjahr/Sommer 2024

​​Eine weitere Übergabe des Kreativdirektorstabs fand diese Woche bei Remain statt, als Martin Asbjørn zum neuen Kreativdirektor ernannt wurde. Der Designer, der sich am Ende der Show verbeugte, arbeitete mit der CEO Denise Christensen an dieser Kollektion zusammen, bevor er im nächsten Januar alleine fliegt. Dies gab uns einen Vorgeschmack auf die Zukunft, da die Marke immer noch den perfekten Kompromiss zwischen smart und verführerisch findet. Transparente Seidenblusen mit Bleistiftröcken, Nadelstreifenschneider mit transparentem Paillettenschleier sowie kurze Blazer und Zigarettenhosen mit Ausbrenner-Pailletten machen eine verführerische Figur. „Ich habe das Gefühl, dass die Remain-Frau jemand ist, der auf eine erhabenere Art und Weise sexy sein möchte“, sagte Christensen nach der Show. „Sie weiß, was sie zeigen will und sie weiß, was sie nicht zeigen möchte.“ Asbjørn ist derselben Ansicht und sagt, dass es ihm weniger darum geht, die „Remain“-Frau neu zu erfinden, als vielmehr darum, ihren Appetit zu stillen – und er fühlt sich dabei zuversichtlich. „In meinem Herzen dachte ich: Ich bin der Richtige dafür“, sagte er über seine Ernennung. Bleiben Sie dran.

Munthe F/S 2024

Obwohl Munthe erst seit kurzem die internationale Anerkennung erhält, die es verdient, legt das Unternehmen seit seiner Gründung durch die Kreativdirektorin Naja Munthe in den 1990er Jahren den Grundstein für die immer beliebter werdenden Künstlerkooperationen in der Modebranche. Die digitale Galerie „Art Monday“ ihrer Marke, in der Künstlerinnen gefeiert werden, war in ihrer F/S-Kollektion 2024 besonders spürbar, wo Drucke der zeitgenössischen Künstler Aline Gaiad und Heather Chontos nicht nur als Kulisse für das Set dienten, sondern auch auf Hosen, Kleidern und T-Shirts prangten. Hemden und in Intarsienstrick gefertigt. Wie Texturen auf der Palette eines Künstlers kontrastierten Textilien, kontrastierten aber immer und schlugen eine mühelose Note, die sich so intuitiv anfühlte wie der Ansatz eines Malers.

Saks Potts F/S 2024

Als die Designerinnen von Saks Potts, Cathrine Saks und Barbara Potts, planten, ihre Show entlang eines 200 Meter langen Abschnitts der Kopenhagener Küste zu veranstalten, wobei das Publikum auf klassischen Plastikstühlen saß, hatten sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Seitenwinde verheerende Schäden anrichten würden. Aber in wahrhaft unbeugsamer Manier besaßen sie es. „Diese unvorhersehbare Natur ist ein wesentlicher Bestandteil des dänischen Sommers“, sagten sie den Gästen, „und lehrt uns, jeden sonnigen Tag so zu schätzen, wie es vielleicht der letzte ist.“ Hoffen wir nicht, denn die von ihnen gelieferte Kollektion enthält viele Stücke, die man auf einer Reise in die dänische Hauptstadt und darüber hinaus mitnehmen kann. Im Einklang mit dem Gedanken der Garderobe legten die beiden beliebte Silhouetten aus früheren Kollektionen in neuen Farben und Materialien neu auf, um ihrer Arbeit eine „frische Perspektive“ zu verleihen – ein kluger Schachzug, der an die Beliebtheit ihrer kultigen Cappotto-Mäntel erinnert, aus denen sie gefertigt haben ihren Namen über mehrere Staffeln hinweg. In einem vorgeplanten Umzug kamen die Models mit einem Partybus an, bevor sie sich kurz die Haare und das Make-up auffrischen ließen und sich auf den Laufsteg begaben. Bei ihrem Modeldebüt eröffnete Alana Hadid (ältere Schwester von Gigi und Bella) die Show in einem blauen Paillettenkleid, das sie unter einer kamelfarbenen Lederjacke und über Lederjeans trug – eine Silhouette und Farbpalette, die sich durchweg durchsetzte.

Baum und Pferdgarten S/S 2024

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 von Baum und Pferdgarten, „A Postcard from Copenhagen“, ist den Hygge-geladenen Sommerferien in Kopenhagen und den Touristen gewidmet, die die Strände genießen, und ließ sich nicht von der ironischen Kulisse eines der feuchtesten Jahre der letzten Zeit durchdringen. Bei diesem Ausflug drehte sich alles um die Energie, die beim Aufeinanderprallen von Kulturen entsteht, und hatte dabei weniger etwas mit dem Wetter als vielmehr mit der Geisteshaltung zu tun. Es stellt sich heraus, dass es eine Stimmung ist, die man nicht vertreiben kann. In der Stadt beliebte Ikonen der Stadt, darunter die Statue der kleinen Meerjungfrau und die Uniform der Garde der Königin, tauchten als Drucke und Embleme auf, während die lebhafte Graffiti-Szene der Stadt mit dem Logo der Marke, das für diesen Anlass von der Kreativdirektorin Rikke Baumgarten überarbeitet wurde, Anklang fand und Helle Hestehave. Zusammen mit schillernden, paillettenbesetzten Überkleidern (ein vorherrschender Trend dieser Woche) und lockerem, maßgeschneidertem Denim spiegelte es die sich entwickelnde Ästhetik der Stadt wider, die sich vom minimalistischen Stereotyp hin zu individuelleren Formen des modischen Ausdrucks bewegt hat. Es gehe, so die Marke, darum, „das Konzept zu vertreten, dass es in Kopenhagen keine Regeln für die Kleidung gibt … die vielfältigen Modeausdrücke, die sich zeigen, sind überraschend, aufregend und frisch.“ „Letztendlich ist die Kollektion allumfassend, greift den Stil vieler auf und würdigt die oft künstlerische Art und Weise, wie Menschen sich für den Alltag kleiden.“

Stine Goya F/S 2024

Kopenhagen mag dafür bekannt sein, eines der freundlichsten Modeziele zu sein, aber wenn man die gesamte Modemeute zu sich nach Hause einlädt, erreicht man ein neues Maß an Gastfreundschaft. Stine Goya tat genau das für ihre Show mit dem treffenden Namen „Homecoming“, indem sie von ihren Nachbarn die Erlaubnis erhielt, den Verkehr freizumachen und ihre gesamte Straße in eine Landebahn zu verwandeln. Tatsächlich trugen sie alle zu dem Set bei, bei dem Gittertische voller Tupperware und lokal gepflückter frischer Blumen zu sehen waren, verriet Goya nach der Show, bevor sie stolz ihre Plätze in der ersten Reihe einnahmen. Abseits des Sets beschäftigte sich Goya mit dem Thema, das Vertraute noch einmal zu betrachten, aber aus der Perspektive der Erfahrung. Scharfe Falten und ausdrucksstarke Blumendrucke (die sich an den gemeinschaftlichen Blumen orientierten) kamen auf maßgeschneiderten Einzelteilen und Wackelkleidern zum Ausdruck und zeugten von Goyas Mission. Das letzte Puzzleteil kam in Form von Supermodel und enger Freundin Helena Christensen, die die Show in einem skulpturalen blauen Kleid abschloss. „Ich kenne sie seit 25 Jahren, da sie mich immer fotografiert hat, als ich als Model gearbeitet habe“, lächelte Goya nach der Show. „Ich war wirklich glücklich und fühlte mich geehrt, dass sie diese Show tatsächlich machen würde, weil sie seit fünf Jahren keine Show mehr in Kopenhagen gemacht hat.“ Es sieht gut aus, zu Hause zu sein.

OpéraSPORT F/S 2024

Die Kreativdirektorinnen Stephanie Gundelach und Awa Malina Stelter haben mit ihrer sportlichen Interpretation des Y2K-Chic eine treue Fangemeinde gewonnen. Am beeindruckendsten ist hier jedoch ihre Fähigkeit, eine Hype-Ästhetik zu schaffen und gleichzeitig ihrem Zero-Waste-Versprechen treu zu bleiben. Alle Stoffe – von Seide und Wolle bis hin zu Polyester – werden aus Industrieabfällen hergestellt, sodass kein neues Material entsteht, während Baumwolle entweder recycelt oder GOTS-zertifiziert ist, eine Verpflichtung seit dem ersten Tag. In dieser Saison kamen sie in Silhouetten daher, die ihre Markenzeichen mit Arthouse-Elementen unterstreichen. Zu geformten Jersey-Kleidern und Pinselstrich-Drucken gesellten sich Jeans und Ausgeh-Oberteile, Röcke wurden mit zugeknöpften Polo-Strickwaren über Hosen gelegt und eine gemütlich aussehende Linie wattierter Jacken (besonders angesichts des Regengusses, der die Show durchnässte) lieferte den Vorgeschmack -erforderlicher sportlicher Akzent, der in dieser Zeit so beliebt war. Jeder, der daran interessiert ist, sich diese Modelle zu schnappen, muss vorbestellen, da die Marke sie nach Bedarf herstellt, anstatt Mindestbestellmengen zu erfüllen, um überschüssige Produkte abzuschaffen – was auch als „Walk the Walk“ bezeichnet wird.

Lattimier F/S 2024

Die gleichnamige Show von Ervin Latimer mit dem Titel „Position is Power“ legte in dieser Saison alles auf Hochtouren. Als Kommentar zu den männlichen Archetypen der New Yorker Börse eröffnete er die Show als sein Drag-Alter-Ego Anna Konda, das zu „Hey Big Spender“ einige Power-Moves über den Laufsteg hinzog. Die darauf folgende Sammlung lässt sich am besten als subversiver Corporate-Core beschreiben – aber sie ist fabelhaft. Hemden wurden mit einer Kaskade von Bic-Kugelschreibern zusammengebunden; Anzüge wurden mit von hinten nach vorne verlaufenden Hosenträgern getragen; Hosen waren mit Quasten versehen, als wären sie im Aktenvernichter des Büros gefangen (tatsächlich wurden sie aus Firmenrechnungen hergestellt), und T-Shirts mit der Aufschrift „Geld, Pulver, Ruhm“. Backstage nach der Show sagte Lattimier, er wolle präsentieren, „wie diese Art von Kleidung nicht nur den eigenen Status ausdrücken kann, sondern auch die Vorstellung davon, was real ist und was nicht in dieser Welt“. Besonders clever waren die offenen Strickwaren mit Zickzack-Intarsien, die den Börsencrash von 1998 widerspiegelten. „Es ist die Idee, dass man umso exponierter wird, je mehr man verliert“, lächelte er.

Nicklas Skovgaard F/S 2024

Wenn es einen Preis für die originellste Debüt-Modenschau gäbe, wäre Nicklas Skovgaard der Vorreiter. Der Designer tat sich mit der niederländischen Performance-Künstlerin und professionellen Ballerina Britt Liberg zusammen, um seinen ersten Eindruck zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, als sie eine One-Woman-Laufstegshow aufführte. Zu den Klängen der Orgelmusik verwandelte sie sich nacheinander in jeden Look und posierte vor dem Publikum, als wären wir ein Spiegel in ihrem Salon. „Ich habe wirklich davon geträumt, Kleidung auf eine neue Art und Weise zu zeigen und die Modenschau aus meiner Sicht darzustellen“, erzählte uns Skovgaard hinter der Bühne. „Ich wollte Ihnen die Details innerhalb der Kleidung zeigen, zum Beispiel, was passiert, wenn man sie an- und auszieht.“ Sich anzuziehen ist eine intime Sache, und dann ist es so kraftvoll, wenn man es trägt.“ Umgeben von 16 Schaufensterpuppen, die den Rest der Kollektion trugen, erwies sich Liberg als faszinierend, als sie selbstbewusst zwölf verschiedene Outfits anzog, von denen jedes eine Ode an viktorianische Kostüme war, die mit nachhaltigen Webtechniken umgesetzt und durch eine verführerische neue Linse präsentiert wurden. Sowohl eine provokante Neuinterpretation des traditionellen Modenschau-Konzepts als auch ein Statement darüber, wie Frauen ihre Kleidung nutzen können, um die beste Version ihrer selbst zu zeigen, erwies sich für dieses in Kopenhagen ansässige Talent als verspieltes und gleichzeitig niedliches Debüt. „Weil es meine erste Show ist, denke ich, dass es wirklich meine Begegnung mit der Welt sein sollte, so wie ich es mir wünsche“, lächelte er hinter der Bühne.

Sonnenblume F/S 2024

Was gibt es Schöneres, als die Legenden des Elektro-Pop-Duos Laid Back aus den 1980er-Jahren mitten auf dem Sunflower-Laufsteg ihren Hit „White Horse“ aus dem Jahr 1983 aufzuführen? Die Herrenkollektion F/S 2024. Die elfte Kollektion des Kreativdirektors und Gründers Ulrik Pedersen und Alan Blond vereinte das Beharren des Paares auf zeitlosen Garderobenschönheiten, die den Laufstegtrends trotzen, mit einer sehr zeitgemäßen Sensibilität. Wunderschöne Wollschneiderei, getragen zu authentisch geliebten Lederjacken und Jeans mit Vintage-Patina, war hier die Stimmung, getragen mit einer Haltung, die so lässig war wie die Pop-Maestros, die den Soundtrack lieferten. Nach der Show sagte Pedersen, es gehe darum, die Sunflower-Signaturen auf eine elegante, aber nicht zu erwachsene Weise zu präsentieren. Ebenso wie die Unterhaltung sind es Kleidungsstücke, die Selbstvertrauen ausstrahlen, aber im Herzen jung bleiben.

Stamm F/S 2024

Während auf Film aufgenommene Kindheitsfotos oft in Kartons verloren gehen, hat Elisabet Stamm für ihre F/S-Show 2024 ihre eigenen herausgekramt. Auf Jacken, Anoraks und Trainingsanzügen prangten Tierbilder, gedruckt und gepatcht, was zu einer Kollektion führte, die Stamms Vergangenheit in eine sehr begehrenswerte Gegenwart verwandelte. „Es sind wirklich schlechte Bilder aus meiner Kindheit, aber ich hatte irgendwie Lust, etwas zu zeigen, mit dem ich mich verbunden fühlte und über das ich Freude hatte, und das waren diese Erinnerungen“, erzählte sie hinter der Bühne. „Obwohl es sich um meine persönlichen Erinnerungen handelt, hoffe ich auf abstrakte Weise, dass sich viele Menschen damit verbinden können.“ Das Gefühl der Nostalgie breitete sich nicht nur in den Motiven, sondern auch in den Materialien aus. 90 Prozent der Kollektion wurde aus alten Stoffen oder Stoffen gefertigt, die ich zuvor verwendet habe. „Deshalb arbeite ich auch mit Digitaldrucken, weil das eine neue Ebene hinzufügt“, erklärte sie. Mit einem Soundtrack ihrer Freundin, der französischen Produzentin Princé, und einem Live-Auftritt der skandinavisch-syrischen Rapperin Silvana Imam war gekonnte Spontaneität das A und O. „Ich halte mich nie an ein Rezept, auch nicht beim Kochen“, lächelte sie. „Wenn ich entwerfe, folge ich meinem Herzen und der Prozess ist das, was ich fühle und durch den ich komme.“

Henrik Vibskov F/S 2024

„Ich möchte, dass du nachschaust. Und fühlen. Und wollen“, schnurrte MC Jahmarl Crick, alias KyleLondonnn, mitten auf der Bühne auf einem Sockel inmitten eines mit Seidenchiffon gefütterten Boxrings. „Gehen Sie in die Stoffe, in die Drucke, in die Farben.“ Während sich die Sammlung abspielte, führte der Darsteller ein Zeitlupen-Duell zwischen den Models im Ring durch, die – in der klassischen Henrik Vibskov-Form – weniger Schaufensterpuppen, sondern mehr Charaktere in einer Geschichte waren. Die Idee sei entstanden, sagte Vibskov, als er und sein Team mit der Idee von Kisten herumspielten und wie wir als Kinder Dinge „systematisieren und kategorisieren“. Dann wandte sich die Idee dem Boxen zu, „aber nicht so sehr die Gewalt, sondern die Gedankenspiele während der Präsentation“, erklärte er. „Das finde ich tatsächlich interessanter als die Kämpfe.“ Die Kleidung spiegelte die Reize wider, mit Mützen und Taschen in Form von Handschuhen; Schuhe mit Knöchelriemen und Klettverschlusslaschen; Geprägte Ledereinzelteile mit Überwendlingsstich und Roben aus exquisitem Brokat. Als Pionier der nachhaltigen Mode (Vibskov war in den 1990er-Jahren weit vorne) waren alle Stoffe der Kollektion entweder recycelt oder aus biologischem Anbau, wobei 83 Prozent der Kleidungsstücke über eine Stoffzertifizierung verfügten. Es gab sogar einen Look, den er hier in einer früheren Kollektion zeigte. 'Warum nicht?' Er lächelte hinter der Bühne. 'Es klappt.' Cleverer Schachzug, wie immer, von einem Designer, der dafür bekannt ist, über den Tellerrand hinaus zu denken.

PLN S/S 2024

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 von Peter Lundvald Nielsen wurde an Modellen präsentiert, deren Gesichtszüge und Rahmen durch Bandagen und übergroßen Mundschutz verzerrt waren, und war für den dänischen Designer eine äußerst persönliche Kollektion. Es sei, sagte er, ein Kommentar zur Notwendigkeit, sich selbst zu schützen, etwas, das er nach einem kürzlichen Aufenthalt in LA unbedingt tun wollte. „Ich werde keine Namen nennen, aber als ich [dort] gearbeitet habe, habe ich die Branche von einer anderen Seite gesehen, deshalb wollte ich mit Kampfgeist arbeiten“, sagte er. „Wir wollen uns schützen, besonders in der Welt, in der wir gerade leben.“ Es nahm Gestalt an mit gepolsterten Silhouetten, die an den American Football erinnern und durch eine Reihe von Grunge-Glamour-Kleidern kontrastiert werden, eine Anspielung auf extremen Reichtum, aber umgekehrt aus toten Stoffen gefertigt. Das Finale war ein weißes Lederhochzeitskleid, ein kommerzielleres Angebot, um dem Konzeptualismus entgegenzuwirken, sagte er. „Wenn wir als Unternehmen überleben wollen, müssen wir auch produzieren und zeigen, was wir im Studio können, weil heutzutage alles so produktionsbasiert ist.“ Und ich finde, das ist wirklich eine Schande. Weil ich liebe, was ich tue. Und ich liebe es, mit meinen Händen zu arbeiten. Aber da ist kein Geld drin.‘

Paolina Russo F/S 2024

Als Gewinner des Visionary Award des Sponsors Zalando reiste das in London ansässige Team Paolina Russo für seine Frühjahr/Sommer-Show 2024 nach Kopenhagen – eine Entdeckungsreise, die sich in dieser Kollektion widerspiegelte. Unter dem Titel „Monolithics“ folgte es dem Weg einer „Kriegerheldin“ auf ihren Reisen durch das Leben und den Spuren, die sie hinterlässt. Das Thema wurde in Drucken umgesetzt, die von den Pastellkreide-Pflasterzeichnungen der Gründer und CSM-Absolventen Alex Russo und Lucile Guilmard sowie den Höhlenmalereien inspiriert waren, die Jahrhunderte zuvor entstanden waren. „Als Menschen haben wir seit Jahrtausenden die gleichen Symbole geschaffen“, sagte Russo hinter der Bühne. „Diese Sprache, die sie an den Wänden hinterlassen haben, ist der Grund, warum wir heute verstehen, woher wir kommen“, fügte Guilard hinzu. Hier wurden sie per Laser auf die Degradé-Jeans, Boleros und Miniröcke geätzt, eine Technik, die von ihrem portugiesischen Mitarbeiter Pizarro entwickelt wurde, um Wasserverschwendung zu reduzieren. Andernorts wurden Strickwaren aus Baumwolle hergestellt, die durch ein Webverfahren hergestellt wurden, das den Drucken einen Linseneffekt verlieh – Stoffinnovationen wurden zu einem Schlüsselmerkmal dieser beliebten, für den LVMH-Preis nominierten Marke, von der sich alle einig sind, dass sie auf dem Vormarsch ist.

Levi's Plant-Based 501s

Da Denim ganz oben auf der Kopenhagener Agenda steht, gibt es keine bessere Modewoche für Levi's, um mit der Einführung seiner neuen pflanzlichen 501-Modelle präsent zu sein? Hergestellt aus mindestens 97 Prozent pflanzlichen Materialien, allesamt aus zertifizierter Bio-Baumwolle mit einem pflanzlichen Rückenaufnäher und Tinte aus Holzabfällen, sind sie eine neu erfundene Ikone. Laut Paul Dillinger, VP-Leiter für Produktinnovation, war es eine siebenjährige Zusammenarbeit mit dem Indigo-Agronomie-Innovator Stony Creek Colors, um das zu 100 Prozent pflanzliche Indigo zu entwickeln, das allein zum Färben der Jeans verwendet wurde. „Materialinnovationen können nicht überstürzt werden“, sagte er. „Der Prozess zum Testen und Validieren jeder dieser Komponenten anhand der strengen Produktintegritätsstandards von Levi hat Zeit und Geduld gekostet.“ Während die Herstellung der berühmten Jeans von Marlon Brando noch attraktiver für die in den USA ansässige Marke wie ein Volltreffer erscheinen mag, äußerte sich Dillinger offen zu den Herausforderungen, vor denen Denim-Marken stehen. „Die Forderung nach saubereren, ethischeren Denim-Produktionsstandards ist im besten Fall uneinheitlich und im schlimmsten Fall unaufrichtig“, sagte er. „Einige Daten beschreiben ein neues Zeitalter des „bewussten Konsums“, in dem ein aufgeklärter Verbraucher bestrebt ist, sich über die besten Praktiken der Branche zu informieren, und bereit ist, mehr für ethisch hergestellte Waren zu zahlen. Aber es gibt noch viel mehr Daten, die auf eine Diskrepanz zwischen den angegebenen Werten des Verbrauchers und seinem tatsächlichen Kaufverhalten hinweisen.“ Mit weiteren Innovationen in der Pipeline ist es Dillingers Ziel, Jeans wie diese zum neuen Standard zu machen.

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Scarlett Conlon ist eine freiberufliche Journalistin und Beraterin mit den Schwerpunkten Mode, Design und Lifestyle. Bevor sie nach Italien zog, war sie stellvertretende Moderedakteurin bei The Guardian und Observer sowie Nachrichtenredakteurin bei der britischen Vogue in London. Derzeit schreibt sie regelmäßig für das Wallpaper* Magazine und andere bekannte internationale Mode- und Designtitel.

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